Содержание:
Подробно о правилах весенней обрезки рассказал и наглядно показал, как это нужно делать, биолог и агроном Михаил Воробьев.
Зачем обрезать деревья
Крона плодового дерева — это своеобразный аналог прически на голове человека. И, также как людям, чтобы выглядеть аккуратно, нужно регулярно посещать парикмахера, крона дерева нуждается в ежегодной обрезке.
Нет, в принципе, можно и не трогать дерево, предоставив ему возможность расти так, как получится. И урожай в этом случае будет. Однако крона, в результате стихийного формирования, будет высокой, излишне раскидистой, с большим количеством ветвей, которые не формируют цветочные почки и плоды.
Может возникнуть вопрос: неужели природа столь нерациональна? Отнюдь. Задача образования плодов — чтобы они были съедены кем-либо (желательно вместе с семенами) и впоследствии, чтобы эти семена, покинув естественным образом организм, оказались как можно дальше от материнского растения.
Именно так происходит размножение растений без вмешательства садоводов. И некоторого количества плодов, которое образуется на дикорастущем дереве, вполне достаточно для такого естественного распространения.
Задача садовода несколько иная. Ему нужно, чтобы плодов было как можно больше, чтобы качество их было высоким, и чтобы не было проблем со сбором урожая — крона была бы не высокой и компактной. Именно для этого каждую весну (до распускания почек) желательно хотя бы немного корректировать кроны плодовых деревьев.
Ключевое слово здесь — немного. Если переусердствовать с обрезкой, то дерево будет стремиться восполнить потерянные ветки. Как следствие, начнется активное формирование мощных молодых побегов. Их называют «жировые» или иначе, «волчки». Они оттягивают на себя большое количество питательных веществ. препятствуя тем самым формированию урожая. Выражаясь языком парикмахеров: во время весенней обрезки плодовых деревьев нужно лишь слегка «подровнять челку», а не стричься наголо.
Чем обрезать
Как известно, работа мастера начинается с подготовки инструмента. Чем больше у вас будет различных приспособлений для обрезки, тем проще и легче вам будет получить желаемый результат. Базовый набор инструментов изображен на фото.
Это, прежде всего, секатор. Конструкция может быть самой разной, но суть остается одна — это аналог ножниц, которыми обрезают ветки диаметром не более 2,5-3 см. И это вполне объяснимо, ведь усилие создается лишь пальцами одной руки.
Садовый нож используют для срезания веток толщиной не более 1,5 см, а также для выравнивая поверхности спилов и удаления мертвых тканей, если произошло загнивание древесины.
Садовая пила. Так же может быть различной конструкции. Можно использовать и обыкновенную ножовку, но складной вариант удобней — такой инструмент легко носить в кармане, особенно, если вы работаете на стремянке или приставной лестнице.
Упростить работу по обрезке поможет высоторез.
По сути, это обычный секатор, одна рукоятка которого имеет длину 0,8-1 м, а другая обычной длины, но передает усилие через шток.
Используют его, как и обычный секатор, не забывая об одной полезной функции — если срезанная ветка застряла в кроне, то её легко достать, слегка зажав между лезвиями.
Сучкорез — это, по сути, опять-таки обычный секатор, но с двумя длинными ручками.
Усилие на лезвия передается не кистью руки, а грудными мышцами. Поэтому сучкорез легко «перекусывает» ветки толщиной 3-4 см, главное, чтобы ветка поместилась между лезвиями. Ручки могут быть фиксированной длины или телескопические. В данном случае действует закон рычага Архимеда: чем длиннее ручки, тем легче работать.
Наконец, воздушный секатор.
Он так же может быть как с фиксированной рукояткой-штангой, так и с телескопической. Второе лезвие приводится в движение при помощи прочного шпагата. В данном случае работает не кисть, а бицепс правой или левой руки, поэтому ветки толщиной 3-3,5 см да еще на высоте 1,5-2 м таким секатором срезаются без особых проблем.
Обязательный ритуал перед обрезкой
Перед обрезкой обойдите дерево вокруг. Возможно, не один раз. Потому что порой создается оптическая иллюзия, и садовод удаляет вроде бы лишнюю ветку, но таковой она кажется лишь с одного ракурса. Стоит рассмотреть крону в движении (обходя вокруг) и у вас сама собой возникнет 3D-модель дерева и станет понятно, какие ветки лишние, а какие нет.
Какие ветки надо удалить
Но какие же лишние? Прежде всего те, что растут внутрь кроны. В сторону ствола. Они будут загущать крону, мешать плодоносящим веткам, а сами, находясь в затенении, плодов не дадут. Таких веток обычно бывает немного, но, как мы упомянули выше, много обрезать и не нужно.
Далее, обратите внимание на волчки — мощные однолетние побеги, растущие вертикально вверх. Каждый из них стремится превратиться в самостоятельное деревце, со своей отдельной кроной. При этом он будет стараться подавить другие ветки, которые растут вокруг него. Если волчков много, то большинство из них надо удалить, срезав у самого основания (вот тут пригодится садовый нож). Если они уже начали ветвиться, формируя крону, то это хорошо, верхнюю честь срезаем, а боковые ветки будут продолжать расти (но уже не подавляя окружающие), формируя нормальную плодоносную крону.
Волчок можно не срезать (ведь на его формирование потрачены ресурсы дерева!), а оттянуть веревкой, придав ему оптимальное положение — около 60 градусов относительно вертикали ствола. В таком положении он «забудет» о своих лидерских устремлениях и со временем превратится в полноценную боковую ветвь.
Однако нередко случается (особенно у косточковых пород и груш), что однолетние побеги, не являются волчками (растут под углом к стволу), но, тем не менее, вырастают за лето длиной 70-80 см, а то и более. Они, конечно, со временем начнут ветвиться, но при этом крона будет излишне раскидистой. Такие необычно длинные однолетние побеги лучше укоротить на четверть или даже на треть.
При этом важно помнить, что от места среза зависит дальнейшее направление роста молодых побегов. На фото мы видим, что если сделать срез по красной линии, то будущий побег неминуемо начнет расти вертикально и, с большой долей вероятности, превратится в жирующий побег — волчок.
Если же обрезать ветку по синей линии, то направление будущей ветки будет оптимальным, стимулирующим плодоношение — не вертикально вверх, но и не поникающе вниз.
Иногда возникает необходимость удалить крупную ветку. При этом производится спил «на кольцо». Если внимательно осмотреть основание ветви, то будет заметно утолщение. Это так называемый кольцевой наплыв — группа активно делящихся клеток, которые нужны для «ремонта» дерева в случае повреждения ветки.
Если после обрезки остался пенёк, то этот кольцевой наплыв будет старательно поглощать мертвую древесину, чтобы зарастить повреждение.
Но в этом случае дереву нужно много времени, чтобы пенёк оказался внутри ствола. До того времени он будет являться потенциальными воротами для грибной или бактериальной инфекции. На фото 7 кольцевой наплыв виден отчетливо. Если бы спил был сделан по верхней кромке этого наплыва, то рана начала бы активно зарастать. Как это показано на фото.
Но небольшие пеньки порой остаются и при обрезке секатором. Лучше их не оставлять. Для их удаления, как нельзя лучше подойдёт садовый нож.
На фото ниже показано место правильного среза, которое за несколько лет полностью заросло.
Чем обрабатывать после процедуры
Отдельная тема — нужно ли чем-либо обрабатывать места срезов? Единого мнения тут нет. Одни настаивают, чтобы срезы были непременно замазаны садовым варом, другие этого категорически не рекомендуют. Очевидно, решение проблемы находится посередине.
Дело в том, что обрезка проводится до распускания почек и, следовательно, до активного сокодвижения. Но через 2-3 недели сок начнет выделяться через места спилов и срезов. Садовый вар не даст ему испариться — влага окажется в замкнутом пространстве, а это создаст комфортные условия для размножения всевозможных бактерий и грибов.
Но, с другой стороны, любая рана — это потенциальная опасность занесения инфекции. Логично поступить так: в первый год раны следует регулярно опрыскивать любым фунгицидом. Обрабатываете астры от черной ножки, крыжовник от сферотеки, томаты от фитофторы — обработайте заодно и места срезов. На следующий год раневая поверхность омертвеет, из нее уже не будет выделяться сок, она будет представлять собой обычную сухую древесину — как сучок на фото 7. Вот тогда, чтобы древесина не впитывала дождевую и снеговую воду, место спила можно замазать садовым варом или закрасить масляной краской.