Как залить пол бетоном: выбор материалов и пошаговые инструкции для дома и квартиры

Какой бетон выбрать для черновой стяжки? Как рассчитать пропорции раствора и выставить маяки для его заливки? Делимся советами в статье.

Как залить пол бетоном своими руками? Подготовили инструкцию для частного дома с ленточным или свайным фундаментом и квартиры с черновой отделкой.

Все о бетонной стяжке

Какой бетон для заливки пола выбрать

Бетон — смесь из щебня, песка, цемента и воды. Вы можете купить готовый раствор или компоненты по отдельности. При покупке готовой смеси смотрите на марку бетона.

• М150 подходит для сарая, в котором не будет ничего тяжелого.
• М250 — для гаража с легковым авто.
• М300 или М400 — для заливки бетонной стяжки по грунту с теплым полом внутри.

Чем выше марка, тем лучше бетон выдерживает нагрузки.

• Давление — от перегородок, сантехники, мебели, станков в домашней мастерской.
• Расширение и сжатие при перепадах температур — из-за них теплый пол нужно заливать бетоном высокой марки, даже если давление на поверхность невелико.

Если вы самостоятельно готовите раствор, проверяйте характеристики всех компонентов. 

• Цемент. Его класс прочности указывают как М200, М400 или как 22,5, 32,5. Для заливки полов по грунту или гаража с тяжелым авто выбирайте марку не меньше М500 или 42,5. Для стяжки пола в квартире — М300 или М400 (22,5 и 32,5 соответственно). 
• Песок. Лучший — речной, крупно- или среднезернистый, с минимальным содержанием глины и других примесей, низкой плотностью. Смотрите на вес 1 м3: чем он меньше, тем ниже плотность.
• Щебень. Выбирайте гравийный или гранитный. Важные характеристики: прочность — не ниже М1000, размер фракций — не больше 20 мм.

Сколько бетона нужно для заливки пола?

Если вы заказываете готовую смесь: 

• рассчитайте оптимальную толщину стяжки — как это сделать, читайте ниже;
• переведите ее толщину из см в метры;
• умножьте на площадь помещения в кв. м. 

Для поверхности площадью 20 м2 и стяжки толщиной 0,05 м нужен 1 м3 раствора. Заказывайте 1,3 м3 готовой смеси с запасом + по 50 кг цемента и песка по отдельности для заделки швов. 1 м3 бетона может весить от 0,5 до 2,5 тонны. Масса зависит от пропорций щебня и песка. Вес нужно запрашивать у выбранного поставщика.

Если вы заказываете компоненты по отдельности: 

• рассчитайте объем смеси в м3 по формуле выше; 
• определите пропорции сухих компонентов — например, цемент-песок-щебень в пропорции 1:3:5 — всего 9 частей;
• разделите объем на 9 и умножьте на долю соответствующего компонента — для щебня — на 5;
• прибавьте к каждому результату 30%.

Вы получите объем каждого материала в куб. метрах. Чтобы перевести его в тонны, уточняйте у конкретного поставщика насыпную плотность. Она зависит от фракции щебня, зернистости песка, других факторов.

Что еще нужно для работы

Минимальный набор инструментов включает: 

• лазерный уровень;
• длинное правило;
• линейку или длинный ровный брус;
• виброплиту или ручной трамбовщик;
• лопаты и шпатели;
• бетононасос.

Вам также понадобятся много чистых ведер, маркеры, валики, режущие инструменты по пластику, бетону, металлу.

Дополнительные расходные материалы — геотекстиль, парогидроизоляция, теплоизоляция, полиэтиленовая пленка, демпферная лента и полимерные валики.

Как сделать пол в доме бетоном по грунту

В зданиях с ленточным или свайным фундаментом черновой пол первого уровня заливают прямо по грунту. Такую технологию можно использовать для создания полов в гараже, подвале, на цокольном или первом жилом этаже.

Минус заливки бетона по грунту — риск просадки и подтопления чистового пола грунтовыми водами. Такое основание не советуют делать, если грунтовые воды стоят выше 2 метров. Есть технологии инъектирования почвы — закачки в нее битума или других составов, которые затрудняют воде путь к поверхности. Но они загрязняют участок, могут привести к попаданию токсичных веществ в скважину или землю огорода, к тому же требуют больших расходов.

Избежать подтопления при устройстве полов по грунту позволит многослойная гидроизоляция. Просадки — тщательное уплотнение всех рыхлых слоев, армирование бетона.

Удаление грунта

Даже если под домом плотная песчаная почва, верхний слой рекомендуют снять. Этот совет можно игнорировать только при строительстве на каменистом или скальном основании. Обязательно удаляют плодородный чернозем и глинистую почву. Они становятся подвижными при перепадах влажности и температуры.

Грунт снимают на высоту чернового + чистового пола. Важно точно рассчитать толщину каждого слоя. Сверху вниз идут:

• плитка, паркет, ламинат — 0,7-1 см, должны заканчиваться вровень с дверным проемом;
• подложка под ламинат, плиточный клей — 0,3 см;
• бетонная стяжка — 5-10 см;
• теплоизоляция — 1-3 см;
• гидроизоляция — до 1 см;
• тонкий слой бетона — не всегда, до 1,5 см;
• подушка из щебня — 10-15 см;
• подушка из песка — 10-15 см;
• геотекстиль — до 1 см.

Щебень, песок, цемент — самые большие статьи расходов. Если рыхлый грунт приходится снимать на большую высоту, пирог увеличивают не за счет песчаной подушки или стяжки, а с помощью глиняного затвора — плотного слоя глины, замещающего часть рыхлой почвы. Лишние см можно набрать и за счет теплоизоляции — взяв плиты максимальной толщины.

Площадку после снятия грунта обязательно уплотняют. Лучше всего заказать для этого виброплиту. При бюджетном строительстве мастерской или сарая можно использовать ручной трамбовщик из бруса с прибитой к торцу стальной пластиной. Грунт уплотняют до тех пор, пока на нем не перестанут оставаться глубокие следы от обуви при ходьбе.

На уплотненную площадку укладывают геотекстиль. Лучший вариант для сухого участка — нетканое полотно плотностью от 200 г/м2. Для высоких грунтовых вод — от 250 г/м2. Для жилого дома или мастерской без тяжелого оборудования достаточно полотна до 300 г/м2. Узкие полотна укладывают с нахлестом в 0,5 м.

Создание подушки 

На геотекстиль укладывают подушку из песка, на нее — гравийную. От ее качества зависит долговечность будущего пола. Основные правила ее создания:

• крупные фракции щебня кладут вниз, мелкие — выше;
• каждый слой тщательно разравнивают и уплотняют виброплитой или ручным трамбовщиком;
• песок уплотняют не целиком, а слоями — каждые 3-5 см;
• перед уплотнением песок слегка смачивают водой.

Оптимальная высота песка и щебня — по 10-15 см для каждого. Уложить их ровным слоем помогут пластиковые или деревянные колышки, на которых отмерена нужная высота. Это еще не маяки, поэтому ставить их по уровню не обязательно. При дальнейшей заливке вы скорректируете уровень пола.

При выборе щебня для работы смотрите на его тип, морозостойкость, прочность, группу, которая говорит о соотношении крупных частиц и мелких обломков. Для дома подойдет гравий размером 2-4 см, 2 или 3 группы, морозостойкостью F200 или F300, прочностью от М200.

Для расчета объема щебня узнайте у производителя коэффициент уплотнения. Необходимое количество материала рассчитывается по формуле:

площадь участка в кв.м х высота слоя в м х коэффициент уплотнения

Для помещения площадью 20 м2 при высоте слоя щебня 0,15 м нужно 4,2 тонны гравийного щебня размером 2-4 см. Его коэффициент — 1,4.

Для расчета количества песка на отсыпку умножьте объем слоя в кубических метрах на 1,5. Вы получите результат в тоннах. Для помещения площадью 20 м2 при высоте слоя песка 0,15 м нужно 4,5 тонны.

По гравийной подушке заливают подбетонку — черновой слой цементно-песчаной смеси толщиной 1-1,5 см. Он упростит дальнейшее выравнивание и установку маяков, защитит помещения от холода и сырости. Этот этап можно пропустить, если грунт сухой и не склонный к подвижности. Но тогда щебень стоит укрепить цементным молочком — жидкой смесью из цемента и воды в пропорции 1:3.

Для подбетонки или цементного молочка можно брать самые дешевые строительные материалы: бетон М100 или даже М50, цемент М300. Если фундамент свайный, перед черновой заливкой бетоном нужно поставить опалубку из листов фанеры или досок. Для ленточного дополнительная опалубка не нужна, подбетонку в форме фундамента делают без зазоров. Как готовить и заливать подбетонку, читайте ниже. Технология та же, что и для бетонного пола. Но можно работать без маяков и армирования, не так тщательно выравнивать поверхность.

Цементным молочком щебень равномерно проливают сверху. Время застывания — до 48 часов. После этого можно переходить к дальнейшим работам. Черновой слой бетона наносят из бетононасоса, разравнивают правилом и уплотняют виброплитой. Сохнуть он может до 28 дней.

На застывшую подушку укладывают пароизолирующий материал. В сарае или мастерской можно использовать полиэтиленовую пленку. По подбетонке — обмазочную битумную гидроизоляцию. В жилом доме — мембрану. Изоляция должна находить на стены на высоту чернового и чистового напольного покрытия.

На парогидроизоляцию укладывают слой утепляющего материала. При заливке по грунту выбирают плотный, выдерживающий высокие нагрузки материал. Оптимальный выбор для жилого дома — пенополистирол. Он выдержит вес бетона и чистового покрытия, не начнет гнить, даже если промокнет. Допустимо использовать и керамзит. Но есть риск, что он начнет «разъезжаться» под большой нагрузкой. Минеральную вату брать не стоит. Она не любит влажность, от которой нельзя на 100% защититься на грунтовом основании.

В частном доме можно сделать водяной или электрический теплый пол. Его укладывают поверх теплоизоляции и заливают бетоном.

Разметка и установка маяков 

В первую очередь определите толщину бетонной стяжки и чистового пола. Именно эту высоту вы будете отмечать с помощью маяков.

Оптимальная толщина бетонного слоя: 

• в жилом доме — 50-70 мм; 
• в гараже — 100-150 мм. 

Если вы планируете делать много межкомнатных перегородок из блоков, опирающихся непосредственно на бетон, ставить джакузи, рассчитывайте на толщину от 70 мм. Но это максимальная высота стяжки для водяного теплого пола. Для электрического советуют ограничиться 50 мм. Придется выбирать между максимальной нагрузкой, которую выдержит пол, и энергоэффективностью отопления.

При разметке используйте лазерный уровень, способный рисовать линии на поверхности. Он гарантирует максимальную точность измерений.

• От нижнего края стены через каждые 20-30 см с помощью лазерного уровня проведите вертикальные линии высотой 1 метр.
• Найдите линию, которая заканчивается выше всех. Отложите от ее верхнего края горизонтальную линию, проведите по каждой стене.
• Вычтите из 1 метра толщину бетонной стяжки и чистового пола. Например, 100 — 7 = 93 см. Проведите на каждой стене несколько вертикальных линий длиной 93 см, начиная от нарисованной горизонтали.
• Соедините нижние точки проведенных линий еще одной горизонталью. Если она замкнулась без перепадов высот, вы все сделали правильно.

Возьмите ровный и тонкий деревянный брус или длинную линейку. Приложите к стене между двумя горизонталями и маркером или цветной клейкой лентой отметьте на брусе уровень каждой. 

На стену от пола до нижней горизонтали приклейте демпфирующую ленту.

Как выставить маяки для заливки пола бетоном? 

• Используйте для заливки по грунту оцинкованный перфорированный профиль и густой цементный раствор, напоминающий плотное тесто.
• С помощью уровня сделайте на поверхности несколько линий во всю длину. Оптимальное расстояние между ними — на 5 см меньше правила, которым вы будете разравнивать бетон. Вдоль каждой наложите нашлепки цементной смеси на расстоянии 5-10 см друг от друга.
• Положите на смесь первый маяк. Возьмите размеченный брус и держите рядом с маяком так, чтобы разметка совпала с верхней горизонталью на стене. Проверьте лазерным уровнем.
• Давите на маяк или подкладывайте цементную смесь, пока он не сравняется с нижней разметкой на брусе. Выложите так все маяки.

Армирование

Бетонное основание обязательно укрепляют металлической сеткой. Пластиковая для основания по грунту не подойдет. В гараже или доме с большими нагрузками нужна сетка с ячейками не больше 5х5 см, толщиной прутьев от 4 мм. Для небольшого сарая подойдет сетка с ячейками 10х10 см, толщиной 3 мм. 

Есть два способа укладки армирующей сетки — под маяки и между ними.

• До маяков. Ее кладут на теплый пол, в некоторых местах крепят к основанию с помощью густого цементного раствора. Между собой отдельные сетки скрепляют проволокой. Минус технологии — риск проседания сетки под весом маяков. Из-за этого разметка нарушится, основание будет неровным.
• Между маяками. Сетки заранее нарезают так, чтобы свободно разложить в пространстве между маяками, скрепляют между собой проволокой. Над основанием армирование слегка приподнимают с помощью нашлепок из цементной смеси. Минус метода — придется искать инструменты для резки металлических прутьев. Но разметка сохранится.

Пропорции раствора и заливка 

Оптимальные пропорции раствора для стяжки по грунту — 4 части щебня, 2 песка, 1 цемента и 0,5-1 воды. Но жидкость лучше добавлять постепенно, ориентируясь на консистенцию раствора. Он должен быть достаточно густым, держаться на горизонтально расположенном шпателе, не растекаясь.

Вначале в миксер засыпают щебень, песок и цемент, перемешивают. Затем добавляют треть объема воды и еще раз перемешивают. Дальше воду подливают небольшими порциями, перемешивая после каждой. Если раствор получился слишком жидким, можно сгустить его добавлением цемента и песка в пропорции 1:2.

Помещение желательно залить за одну смену. Бетон подают специальным насосом или накидывают лопатами, а затем разравнивают правилом, двигаясь вдоль двух маяков сразу.

Как ровно залить пол бетоном? 

• Двигайтесь от дальних углов к выходу. По сырой выровненной смеси ходить нельзя.
• Накладывайте смесь на 1-1,5 см выше маяков и вытягивайте излишки правилом. Очищайте его после каждой проходки.
• Сразу выравнивайте каждую порцию бетона, проходитесь сверху виброплитой или протыкайте толстым железным прутом в нескольких местах. После этого еще раз заглаживайте правилом.
• Оставьте залитую поверхность на 2 суток. После этого вытащите маяки. Это не обязательный этап: оцинкованные можно оставить внутри, если они полностью покрыты раствором, не выступают над поверхностью. Если вытаскиваете, то швы нужно заделать свежей смесью и выровнять правилом вдоль поверхности.

Через 2 суток в бетоне нарезают компенсационные швы — линии глубиной 1-2 см, такой же ширины. Их располагают сеткой со сторонами до 30 см. Для нарезки можно использовать инструмент с алмазным режущим диском. В швы вкладывают полимерные жгуты, которые будут компенсировать температурные расширения и защитят от трещин. Если вы укладываете бетонную стяжку по грунту и делаете в ней систему отопления, швы обязательны. В неотапливаемом сарае можно обойтись без них.

После удаления маяков и создания швов бетон смачивают чистой водой с помощью валика и закрывают пленкой на 2-3 дня. Затем ее снимают и оставляют поверхность сохнуть. В среднем, застывание занимает 4 недели.

Как залить полы бетоном в квартире: особенности работы с готовым основанием 

В многоквартирном доме для черновой стяжки используют цементно-песчаную смесь без щебня. Он делает черновой пол слишком тяжелым. Стандартные перекрытия на такой вес не рассчитаны. Если вы хотите использовать именно бетон с щебнем, запросите у застройщика максимально допустимую нагрузку на перекрытия. Обратитесь к архитекторам или проектировщикам и попросите рассчитать максимально допустимую толщину бетонной стяжки с учетом будущих нагрузок от перегородок, сантехники, мебели.

Многие мастера, которые предлагают выровнять бетоном пол в квартире, работают с цементно-песчаными смесями, армированными фиброволокном. Оно обеспечивает дополнительную прочность, но весит меньше щебня. Если заказываете услугу, обязательно уточняйте состав раствора и вес готовой стяжки.

Своими руками залить стяжку в квартире даже легче, чем в доме. Основные этапы:

• очистка поверхности, удаление дефектов — трещин и выбоин;
• грунтование — для защиты от влаги и пыли;
• гидроизоляция — может быть пленочной, обмазочной или напыляемой;
• теплоизоляция — не обязательна на верхних этажах;
• электрическое отопление — не обязательно;
• армирование — в квартире используют полимерную сетку или обходятся без нее;
• установка маяков — принцип тот же, что и в доме;
• подготовка раствора и заливка — смесь без щебня более жидкая;
• уход за поверхностью — вытаскивать маяки и делать компенсационные швы не обязательно, если в квартире не будет тяжелого оборудования.

Застывает бетон в квартире минимум 28 дней. После этого можно переходить к чистовой отделке.