Содержание:
Для замены этого простейшего устройства совершенно не обязательно приглашать специалиста. Но, прежде чем поменять розетку самому, следует твердо усвоить несколько правил.
Что такое фаза?
Для начала разберемся, что такое «ноль» и «фаза». Если объяснить эти термины своими словами то:
• «фаза»: провод, по которому ток идет к источнику, он имеет изоляцию красного или коричневого цвета;
• «ноль»: по нему ток движется в обратном направлении, к нулевому контуру, цвет такого провода синий.
Если присутствует провод заземления, то он обозначается желтым или зеленым цветом. Однако в старой электропроводке изоляция может быть одного цвета. Да и в новых застройках правила могут грубейшим образом нарушаться – не слишком внимательный электрик цвета проводов может просто перепутать. Поэтому при замене розетки обязательно проверяем расположение фазы (этот процесс мы опишем чуть далее).
Демонтаж старой розетки
Естественно, чтобы поставить новую розетку, нужно вначале удалить старую:
1. Первым делом следует обесточить сеть – выключить рубильники автоматов. В многоэтажных домах они находятся в щитках на лестничных клетках.
2. Индикаторной отверткой поочередно касаемся контактов розетки. Большой палец руки при этом должен одновременно нажимать кнопку, находящуюся в верхней части отвертки (на ее ручке). Иначе индикатор не сработает. Если он не загорелся – сеть обесточена.
Лампочка горит – розетка все еще находится под напряжением.
3. Желательно протестировать наличие тока дважды. Поражение током – дело серьезное, поэтому лучше перестраховаться.
4. Если вы никогда раньше не работали с электричеством, обезопасьте себя, постелите рядом с розеткой сухой (!) резиновый коврик и наденьте резиновые перчатки.
5. Откручиваем винт, расположенный в центре и снимаем верхнюю (декоративную) панель. Перед нами внутренняя часть розетки (см. фото ниже).
6. Отсоединяем провода. Они прикреплены к ней болтами, которые требуется раскрутить отверткой.
7. Теперь необходимо удалить еще пару винтов, с помощью которых крепятся распорки (упорные планки) розетки.
Устройство розетки
8. Вынимаем старую розетку. Перед нами должны остаться только провода, идущие из стены.
9. Потемневшие (окислившиеся) участки металла на проводах тщательно зачищаем. Иначе контакт будет слабым.
10. Если провода обгорели, их срезают ножом или кусачками. Так как после обрезки концы жилы оказались изолированными, снимаем изоляцию на 1,5 см (срезаем ее ножом), вновь обнажая провода.
Удаление старой розетки
Совет! Алюминиевую, да и медную жилу легко повредить, поэтому снимать изоляцию и зачищать ее ножом лучше под углом 15. Удобней всего снимать ее специальными клещами.
Зачистка изоляции
Проверяем фазу
Как мы уже предупреждали, даже в случае обозначения обмотки проводов цветом лучше подстраховаться и перепроверить фазу и ноль. Для этого временно подключаем электропитание и вновь с помощью индикаторной отвертки касаемся поочередно проводов.
При контакте металлической ее части с фазой индикатор должен загореться. Помечаем этот провод в месте изоляции красной краской, лаком для ногтей или кусочком красной изоленты. Не забывайте, что прикасаться к нему при включенном электропитании очень опасно.
По нулевой жиле ток движется в обратном направлении. но, так как мы сеть еще не замкнули, и двигаться пока нечему, этот провод реагировать на индикатор не будет.
Проверка напряжения
Установка подрозетника
В старых домах подрозетники зачастую не использовались или устанавливались самодельные крепления. В стене просто проделывалось отверстие нужного размера, в которую забивали деревянную пробку. Иногда розетку устанавливали на металлические распорки, которые со временем расшатывались.
При отсутствии подрозетника его желательно установить. Ведь если розетка будет держаться непрочно, при неосторожном выдергивании вилки из стены одновременно ее можно с легкостью вырвать.
Монтировать пластиковый подрозетник не составляет особого труда:
1. Провода необходимо временно заизолировать с помощью изоленты.
2. Если в помещении хорошо слышны звуки из соседних квартир, есть смысл перед его установкой вложить в отверстие шумоизолятор из негорючего материала – каменной минваты, стекловаты или гофрокартона.
Важно! Монтажную пену использовать в качестве шумоизолятора запрещено – она легко вспыхивает от малейшей искры в проводке.
3. Вначале необходимо проверить, легко ли помещается пластиковый подрозетник в отверстие. Он должен войти в него полностью и быть на одном уровне со стеной. При необходимости отверстие расширяют до нужного размера.
4. Удаляем подрозетник, вычищаем от мусора отверстие и грунтуем его смесью клея ПВА с водой – на часть клея воды потребуется три части. Этот этап пропускать нежелательно, так как грунтование существенно увеличивает адгезию (прилипания) раствора, и наш подрозетник будет закреплен прочнее. Но, если под рукой клея нет, можно смочить бетон водой.
5. Разводим гипс, алебастр или цементно-песчаную смесь и промазываем отверстие в стене.
6. Вставляем подрозетник, протягиваем через него провода, а затем до упора вдавливаем его в стену.
7. Излишки раствора снимаем шпателем.
8. Ждем, когда раствор хорошо просохнет.
9. При необходимости выравниваем штукатуркой стену в месте расположения розетки.
Вставляем подрозетник
Монтаж розетки поэтапно
1. Иногда длины проводов, торчащих из стены, бывает недостаточно – к примеру, если при замыкании они обгорели, и их пришлось сильно обрезать. В этом случае алюминиевые жилы удлиняют пайкой или с помощью самозажимной клеммы. Для медных проводов также лучше использовать клеммы, хотя допускается и плотная скрутка. Место удлинения после пайки тщательно обматывается изолентой.
Удлинение проводов с помощью клемм
2. Наращивать напрямую алюминиевый провод медным категорически запрещено. Из-за разницы удельного сопротивления этих металлов может произойти замыкание. Сделать это можно только с помощью болтовых или зажимных клемм.
Скручивание алюминия с медью запрещено
3. Если провода слишком длинные и не помещаются в розетку, их обрезают. Но не переусердствуйте – небольшой запас все же оставить нужно.
4. Снимаем с новой розетки декоративную панель (крышку), открутив винт по центру.
5. Прикручиваем концы оголенных проводов предназначенными для этого крепежными винтами таким образом, чтобы незачищенная часть жилы выступала только на пару миллиметров. Фазу крепят в правой части, а ноль в левой.
Крепление розетки
6. Не забываем про провод заземления. В этом случае риск поражения током при контакте с неисправным электроприбором значительно снижается. Крепление для него (клемма) находится в центре розетки.
Подключение заземления, ноля и фазы
7. В евророзетках вместо винтов для крепления проводов предусматриваются замки. Кончики проводов перед вставкой в этом случае предварительно сгибаются в виде букв L или C.
Прикручивание проводов
8. Аккуратно вставляем внутреннюю часть розетки в подрозетник и закручиваем винты распорных планок. Чтобы розетку не перекосило, лучше завинчивать обе стороны поочередно.
9. Накладываем на нее декоративную панель, выравниваем розетку по горизонтали и вертикали, а лишь затем затягиваем винт до упора, но не слишком туго, чтобы пластик не лопнул.
10. Подключаем питание на щитке и проверяем подвод электричества к нашей розетке, вставив в нее вилку любого электроприбора.
Крепим провода правильно
Важно! Если при замене розетки вы обнаружили, что провода износились, следует незамедлительно пригласить специалистов и полностью заменить электропроводку. Иначе последствия будут печальными.