Содержание:
Сайдинг – прочный и долговечный материал, не боящийся даже сильных перепадов температур и ветровых нагрузок. Он не гниет, не выгорает на солнце, выглядит весьма привлекательно, да и стоит недорого. Здание при такой обшивке может «дышать», то есть выводить избыток влаги. Плюс отделка дома сайдингом возможна и своими руками даже без привлечения специалистов.
Какой сайдинг выбрать для отделки?
Впервые siding (обшивка) в виде оцинкованных панелей появилась в Америке как альтернатива вагонки. Сегодня промышленность предоставляет большой выбор декоративных панелей для отделки зданий из самых разных материалов:
• оцинкованная сталь с прочным полимерным напылением: недорогой отделочный материал, обладающий наибольшей по сравнению с другими видами сайдинга устойчивостью к перепадам температур; не горюч; цветное покрытие с яркими сочными расцветками, нанесенное по особой технологии, способно прослужить бесконечно долго; к минусам можно отнести большой вес и низкую коррозийную стойкость;
• алюминий: не боится коррозии и гораздо легче стального: к недостаткам относят низкую пластичность – при механической или ветровой нагрузке такие панели могут лопнуть;
• поливинилхлорид (винил): яркий гладкий или рифленый сайдинг из пластика не гниет, не ржавеет, стоит меньше оцинкованного и выглядят очень декоративно, но, к сожалению, срок его эксплуатации небольшой; вдобавок не слишком устойчив к пониженным температурам, а в жаркую погоду издает характерные потрескивания, возникающие в процессе сужения/расширения материала;
• акрил: устойчив к повышенным температурам; не выгорает на солнце, обладает высокой прочностью, весит немного, имеет яркие и насыщенные цвета, может изготавливаться под дерево или бревно, не горит, но стоимость его высока;
• фиброцемент: материал с рельефной поверхностью, имитирующей фактуру природного камня; высокопрочен, огнестоек, влаго- и морозостоек; имеет высокие декоративные свойства, но обладает высокой ценой и сложен в монтаже, так как имеет очень большой вес.
Сайдинг также подразделяется на горизонтальный и вертикальный. Чисто теоретически и вертикальные панели можно монтировать горизонтально, но на практике сделать это достаточно сложно, так как правила их установки разные. Плюс в случае ошибки монтажа под обшивку может затекать вода.
По форме сайдинг подразделяется на:
• двойной («елочка»);
• двойной («корабельный брус»);
• тройной;
• щепу с имитацией дранки;
• L-брус: напоминает вагонку;
• блок-хаус с имитацией панелей «под бревно».
Совет! Светлые доборные элементы нагреваются медленнее, поэтому их не поведет на солнце. Приобретать же темные комплектующие не стоит – они гораздо быстрее выйдут из строя.
Какие марки сайдинга лучше?
Считается, что наивысшим качеством обладает сайдинг из США. Лидерами в производстве являются компании Mitten, Nailite, Foundry, и Georgia Pacific. Однако стоят такие панели, особенно марка Mitten, немало. Неплохо зарекомендовали себя и канадцы. Цена изделий от Gentek чуть дороже, а вот стоимость изделий от компаний Vytec, Novik и Kaycan более приемлема. На панели марки Remico поступает немало нареканий – от их покупки лучше отказаться.
К топовым российским производителям можно отнести компании Альта-Профиль, Docke, Нордсайд, Holzplast, Орто, Tecos. Качество панелей из России от производителей из России Fine Ber и Snow Bird хуже.
Совет! Сайдинг неярких расцветок будет не только выгорать медленнее, то и меньше нагреваться, то есть поглощать меньше тепла.
Требуемые инструменты
Для работы инструментов понадобится совсем немного. Вам необходимо будет вооружиться лишь:
• ножницами по металлу или болгаркой;
• строительным уровнем;
• молотком с гвоздодером;
• шуруповертом;
• карандашом или мелом и рулеткой.
Инструменты для монтажа с сайдингом
Подготовка стен
Процесс подготовки поверхности не слишком сложен. Необходимо лишь очистить стены от отваливающейся штукатурки, пыли и грязи, заделать все щели и демонтировать водосточные трубы и подоконники. Слишком большие трещины можно укрепить отрезками металлического профиля.
Если дом обшит вагонкой, осматриваем надежность ее крепления. Разболтавшиеся доски закрепляем саморезами. Все выступающие над поверхностью элементы, мешающие креплению сайдинга, спиливаем. Деревянные поверхности, а также рейки для обрешетки обрабатываем антигрибковым раствором.
Монтаж обрешетки для сайдинга
При выборе вида каркаса учитывается материал стен. Для кирпичного здания или пеноблоков лучше использовать обрешетку из металлопрофиля. Каркасное или деревянное здание можно обшить деревянными рейками.
1. Перед монтажом обрешетки при необходимости стены обшиваются утеплителем. При использовании минеральной ваты их дополнительно защищают пароизоляционным слоем, иначе материал начнет гнить. Пенополистирол обшивать пароизоляцией не обязательно. А вот ветрозащиту ингорировать не стоит – она превосходно пропускает пар и влагу, при этом способна защитить здание даже от сильных боковых ветров.
2. При креплении металлического сайдинга расстояние между рейками равно 40 см, для пластикового – 30 см. Работу начинают с угловых элементов – по углам монтируются сдвоенные профили или две полосы рейки.
Крепление деревянной обрешетки
3. Деревянную рейку, предварительно просушенную и обработанную антисептиком, крепят на стены оцинкованными гвоздями. Ее расположение выверяют строительным уровнем. На неровных стенах рейку выравнивают с помощью деревянных или фанерных подкладок.
4. В металлических профилях перепады по высоте нивелируются с помощью подвесов, что очень удобно. Такую обрешетку крепят к стене саморезами.
Крепление металлического профиля на подвесы
5. В районе расположения окон и дверных проемов их окантовывают j-профилем. Установка такого профиля является обязательным. Верхний и нижний профиль, закрепляемый у окна, необходимо чуть надрезать и отогнуть у него язычки, а затем прикрыть их боковыми профилями.
Обрамление оконных проемов околооконными профилями
Совет! Оказывается, сайдинг некоторых производителей отмывается гораздо хуже. Обязательно уточните у продавцов, какие из панелей легче всего очищаются.
Основные этапы обшивки сайдингом
1. По низу стен по горизонтально натянутым шнурам устанавливается стартовый профиль, который крепится на обрешетке. На его будут опираться нижние панели сайдинга.
2. Между полосами стартовых планок обязательно оставляется небольшое расстояние размером около 12 мм. От отмостки отступают 2-3 см (на пучинистых грунтах это расстояние должно быть больше).
3. Панели сайдинга удобней монтировать вдвоем.
4. Обшивать стены сайдингом начинают снизу вверх и слева направо.
5. По краям сайдинга находятся удлиненные крепежные отверстия. Саморезы должны располагаться только по их центру, иначе в процессе температурного расширения панели может покоробить. По краям отверстий вкручивается лишь угловой крепеж (см. фото).
6. Расстояние между саморезами – 35-60 см. Для облицовки 100 кв. м их понадобится примерно 1000 штук.
Установка стартовых профилей и крепежа
7. При монтировании панели в стартовый профиль между ней и желобом профиля оставляется небольшой зазор 6-9 мм.
8. Пластиковые панели не должны крепиться слишком плотно – иначе при расширении материала он лопнет.
9. Для защиты стен здания от влаги панели крепятся с нахлестом 25 мм.
10. После прохождения первого ряда начинают монтаж следующего. Обратите внимание, что над крепежными отверстиями находится антиураганный замок в форме загиба, в который вставляется верхняя панель до щелчка.
Крепление винилового сайдинга
11. Последние верхние панели закрепляются с помощью финишной планки – они вставляются в нее снизу и защелкиваются.
Монтаж сайдинга в разрезе
12. Для закрытия выступающей части кровли разумней будет использование софита – перфорированного сайдинга, обеспечивающего циркуляцию воздуха.
Софиты для кровли