Погреб – непростое сооружение, и к его строительству, а также выбору месторасположения необходимо отнестись со всей серьезностью. В этой статье мы опишем требования, предъявляемые к данному виду строений, и дадим подробные рекомендации по его возведению.

Виды погребов

Подземные хранилища продуктовых запасов подразделяют на два вида:

• мелкозаглубленные (засыпные);

• полузаглубленные;

• глубокозаглубленные.

Идеальный вариант – земляной погреб, глубоко заглубленный в землю. Его оптимальная глубина равна 1,8-2,0 м. Такое хранилище часто сооружают в гараже или сарае. Для защиты от осадков, перегрева летом и промерзания зимой при расположении его на открытом месте над ним оборудуют погребицу – небольшое помещение из толстых досок, бревен или кирпича. Использовать ее можно и в качестве временного хранилища продуктов в осенне-летний период или места складирования садово-огородного инвентаря.


Виды погребов

Но при близком расположении грунтовых вод сооружать глубокий погреб настоятельно не рекомендуется. Чтобы ни твердили горе-строители, пытающие заработать любым способом, надежной гидроизоляции, способной защитить от мощного воздействия подземного водного пласта, просто не существует. Он легко «рвет» и толщу бетона, и толстостенный металл. Откачка же неудачно расположенного сооружения просто бессмысленна – вы лишь шире размоете протоки и позволите воде прибывать с большей скоростью.

Поэтому, если построить полноценный глубокозаглубленный погреб при близком прохождении подземных вод не представляется возможным, вместо него сооружают мелко- или полузаглубленное хранилище. Оно состоит из двух частей: нижней, находящейся под землей, и верхней, расположенной над ней. Минимальная высота верхней части равна как минимум высоте двери. Глубина ямы в этом случае зависит от уровня грунтовых вод.



Верхняя часть мелко- или полузаглубленного погреба возводится из бревен. Крышей служит накат из горбыля. Поверх сооружения укладывается слой рубероида. Для утепления таких помещений используют грунт, которым плотно обваловывают верх и бока строения. Для предотвращения от размыва сверху его обкладывают пластами дерна.


Мелкозаглубленный погреб

Обустройство котлована

Итак, опишем подробно, как сделать погреб. Место для хранилища урожая выбирают на самом возвышенном месте участка. Котлован для него готовят чуть больше запланированных размеров на 0,5 м с каждой стороны. Стандартный размер ямы 2,5х2,5 или 3х3 м. Чтобы овощи в погребе не перемерзали, пол по возможности располагают ниже уровня промерзания земли:

• все работы ведутся в середине лета, в сухую погоду; в этот период грунтовые воды расположены максимально глубоко;



• во избежание деформации фундамента котлован должен находиться от него в достаточном отдалении – на расстоянии не менее 1 м;

• чтобы земля меньше осыпалась, яму делают с небольшим уклоном;

• если размер выделенного участка позволяет это сделать, оборудуют плавный спуск со ступеньками шириной около метра; в дальнейшем их можно залить бетоном, выложить кирпичом или сделать дощатый настил.


Подготовка котлована

Отделка стен

Чтобы стены погреба не осыпались, их можно отделать камнем, бетоном или кирпичом. Иногда их обшивают и деревом. В этом случае обшивку делают разборной, чтобы в летний период дерево можно было тщательно просушить на солнце.



1. При бетонировании стен готовят армированную опалубку. Для защиты от влаги в углах и стыках предварительно прокладывают рубероид, а стены покрываются битумом. Использовать можно и бетонные кольца, которые устанавливаются на предварительно залитое бетоном дно. Для их стыковки используют специальные замки. Снаружи и изнутри кольца обрабатывают битумной обмазкой или пропиткой.



2. При отделке стен кирпичом за один проход выкладывают не более 4-5 рядов, иначе они «поплывут». Следующие ряды начинают сооружать лишь после полного просыхания кладки предыдущих. В нее можно замуровать толстостенный профиль, который будет служить креплением для полок. В последних двух рядах делают отверстия для балок перекрытия. Полностью просохшую кладку или бетон обмазывают битумом и обклеивают рубероидом.


Отделка стен кирпичом

3. Для защиты стен от осыпания можно приобрести и готовую металлическую или пластиковую конструкцию с ребрами жесткости. Металлическую емкость перед опусканием в подготовленный котлован обрабатывают битумом. Чтобы весной при подъеме верховых вод ее не выдавило наверх, на дно конструкции с помощью крана укладывают бетонную плиту. Допускается заливка дна котлована бетоном перед установкой емкости. В этом случае ее крепят к плите анкерами.


Установка пластиковой емкости

Заливка основания погреба

Для защиты основания от поступающей по капиллярам подземной влаги на дно погреба насыпается подушка из тщательно утрамбованного, а затем пролитого расплавленным битумом щебня.

Лучше полы в погребе – глинобитные толщиной 10-15 см. Ведь глина – природный материал, являющийся надежным гидроизолятором. Для упрочения в нее добавляют мелко измельченный кирпич.

Поверх глинобитного пола можно сделать армированную бетонную стяжку толщиной 6 см, уложенную на двойной слой рубероида. Раствор для нее готовят в пропорции 4:3:1 (щебень, песок, цемент М400). После высыхания пола через пару недель на него с нахлестом на стены укладывают в два слоя рубероид, который дополнительно промазывается битумом.


Заливка основания

Монтаж перекрытия погреба

В качестве перекрытия используют бетонные пустотные плиты, металлические трубы, швеллер, деревянные балки 15х15 см или бетонную заливку с проложенной внутрь арматурой. При использовании деревянных балок между ними укладывается минвата или засыпается слой керамзита. Для защиты от конденсата их предварительно промазывают отработкой и оборачивают рубероидом.


Перекрытие из швеллерных балок

Снизу балки обшиваются досками, а сверху покрываются рубероидом. Вентиляционные трубы укладываются заранее. Поверх настилают полиэтилен, затем снова рубероид. Его стыки тщательно герметизируются битумом.

Снаружи перекрытие заливается известковым раствором. Сверху укладывается 7-10 сантиметровый слой глины, 10-сантимеровый слой угольной золы (заменить ее можно керамзитом), поверх вновь слой глины, а лишь затем утрамбованную землю.


Бетонное перекрытие

Вытяжка в погребе

Надежная вентиляционная система в погребе требуется не только для отведения влаги и предотвращения порчи продуктов, но и вывода опасных газов, образующихся в процессе хранения свежих овощей и фруктов. Простейшая вентиляция – оцинкованная, асбестоцементная или пластиковая труба диаметром 10 см, располагаемая в потолке помещения. Нижняя ее часть выводится наружу так, чтобы она возвышалась над землей на 5 см.



Однако такой метод подходит лишь для небольших погребов. В помещениях большей площади монтируют две трубы, первая, приточная устанавливается в углу потолка, а вторая, используемая для вытяжки, в нижней части противоположной стены. Расстояние от пола 15-20 см.

Для предотвращения попадания в хранилище насекомых и проникновения грызунов на верхней приточной трубе оборудуется металлическая решетка. На нее устанавливают дефлектор – колпак, защищающий от осадков. Его особая форма в виде конуса способствует и лучшему притоку свежего воздуха.

При оборудовании принудительной вытяжки в помещении большой площади используют два вида вентиляции:

• канальную: вентилятор устанавливается внутри трубы;

• осевую: система принудительной вытяжки располагается в самом начале трубы.




Схема естественной вентиляции

Видео: Как сделать погреб своими руками